Воронение. расскажите что к чему....

Форум для охотников

Модератор: Модераторы

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№1 от  grsergr » 15 авг 2013, 18:18

Всем привет!

Появилось желание дать вторую жизнь своему ружью и переворонить его. Перечитал много информации по этому вопросу и если кому интересно, могу поделиться даже теоретическими знаниями. Но вопрос не в том...

как то мне душевно не спокойно затевать сей процесс, поскольку:
1) если якобы использовать магазинную химию, то она не долговечна. и облетает в последствии. Хуже она чем ссср-ское покрытие. И большинство в голос утверждают, что лучше "ржавого лака" пока еще ничего не придумано.
2) нужно снять старое покрытие, а здесь риск наделать дырок в стволе. поскольку реагенты не только снимают воронение, но и доокисляют металл и могут его быстренько съесть...

кто нибудь из форумчан воронил ружья? Поделитесь опытом, что и как сделать, что бы не пришлось бежать за новым и получить прочный, ровный, красивый защитный слой?


Аватар пользователя
grsergr
Сергей Геннадьевич
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 15:51
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№2 от  Анестезист » 15 авг 2013, 21:36

Я тоже читал многое по воронению, но сам ствол не воронят, воронят его снаружи. Как там можно сделать дырки ?

Прошу администрацию, меня пожизненно забанить

Анестезист
Владимир
 
Сообщений: 598
Зарегистрирован: 04 дек 2010, 21:34
Откуда: Ульяновск, Верхняя терраса

Забанен: Бессрочно
Отзывы за сообщения: 24
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№3 от  Борисычъ » 15 авг 2013, 23:29

grsergr
а как из него стрелять то если от химии в нем дырка может быть. может лучше его на стену повесить? :)

Лучше быть центром внимания, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих

Борисычъ
..........
 
Сообщений: 2034
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 10:27
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 30
За последние 12 месяцев: 1
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№4 от  grsergr » 16 авг 2013, 00:39

:)
Борисычъ писал(а):если от химии в нем дырка
Посмотреть полное сообщение

дополнительные дырки в стволе при ближнем бое только на руку охотникам! Они ж как дисперсант работают! :)

:)
Анестезист писал(а):но сам ствол не воронят
Посмотреть полное сообщение
:)
не, не! со мной и как с нормальным можно разговаривать :) я понимаю, что канал ствола воронить нет необходимости. Воронение это же защита от коррозии, а внутри ствола при выстреле пороховые газы выталкивая пыж под высоким давлением протирают его при каждом выстреле. и ржавчины никогда там не бывает, а снаружи жир от рук+кровь от дичи делают свое дело. и чем больше крови, тем выше риск заржавить ствол. Поэтому снаружи необходимо либо обмотать изолентой либо проворонить! :) шутка.. :)

как в анекдоте про боксера, когда у него спрашивают: а зачем вам голова? а он: "ну...от ударов уворачиваться......а еще я в нее ем..." :))

конечно же снаружи воронить...
про дыры я речь завел не в прямом смысле про сквозные. При неправильной концентрации моющего средства или некорректном времени выдержки на стволе могут образоваться раковины. это из опыта др лиц, кои плакались на разных, не сдешних форумах.
На одном из у экспрементатора тупо спайка развалилась от той самой химии и ему пришлось новые стволы покупать, потому как завод изготовитель отказался их ремонтировать.
подозреваю, что камней подводных гораздо больше, чем вижу на превый взгляд. И как то конкретно в данной ситуации не хочу учиться на своих ошибках. Уж больно люба мне моя вертикалочка. :)


Аватар пользователя
grsergr
Сергей Геннадьевич
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 15:51
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№5 от  Борисычъ » 16 авг 2013, 11:42

и все таки ,как воронить металл?

Лучше быть центром внимания, имея скандальную репутацию, чем находиться в примитивном стаде осуждающих

Борисычъ
..........
 
Сообщений: 2034
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 10:27
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 30
За последние 12 месяцев: 1
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№6 от  grsergr » 16 авг 2013, 20:39

:) если в кратце, то :

Воронение стали
Кислотное оксидирование
Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.
Об одном из множества существующих способов «воронения» оружия, кислотном оксидировании, так называемом «ржавом лаке», хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.
Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию «ржавым лаком», поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.
Подготовка поверхности металла перед оксидированием
Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.
«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Обезжиривание.
Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».
Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.
Для обезжиривания применяются следующие растворы.
1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 – 5 г/л
Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л
При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.
Нанесение «ржавого лака»
Этот процесс проводится в два последовательных этапа:
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.
Выварка
Приготовление выварочного раствора.
В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.
Крацевание
Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.
Промасливание
После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.
В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. «Ржавый лак» заменили более технологичными – щелочным, а также, электролитическим оксидированием стали, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.

http://mp654k.at.ua/index/rzhavyj_lak/0-28
Ржавый лак

В самом начале этой статьи администрация сайта хочет обратиться к читающим с просьбой: если у вас возникнут конкретные вопросы по теме "ВОРОНЕНИЕ" (или по каким-либо другим темам), просим обращаться с этими конкретными вопросами напрямую к администрации сайта. Мы с радостью ответим на них. Пишите в личные сообщения на ник "foxfriend".
Оксидирование методом «ржавого лака»
«Ржавым лаком» называют химические составы, которые вызывают образование магнитной окиси железа на поверхности обрабатываемой стальной детали. Этот «ржавый лак» представляет собой кислые растворы солей железа.
Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.При пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса вы сможете избежать досадных ошибок и получить очень даже неплохой результат.
При воронении «ржавым лаком» все начинается с того, что надо обзавестись этим самым «ржавым лаком». Лучше всего купить эту жидкость у надежного человека. Если вы знаете специалиста, который воронит этим методом, если вы уверены, что у этого человека «ржавый лак» хорошего качества, проверенный в работе, то лучше будет просто его купить.
Но если вам неймется, и вы страстно желаете острых ощущений, тогда в добрый путь!
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для приготовления этого зелья вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая: 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная: 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали (обезжиренная): 30 граммов.
4. Металлическая окалина (обезжиренная): 20-30 граммов
5. Вода дистиллированная 1 литр.
Стальную стружку и окалину я обезжиривал в миске из нержавеющей стали. Накрыл миску другой подобной миской, поставил на кухонную плиту. А сверху обе эти миски накрыл большой эмалированной кастрюлей. Эту конструкцию я и грел, пока все не нагрелось до максимально высокой температуры. При прокаливании смород поднялся весьма сильный, вся хата воняла – это выгорал жир.
Процесс приготовления «ржавого лака» следует проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химическая реакция сопровождается бурным выделением ядовитого газа, воздействие которого может оказать очень негативное воздействие на ваши легкие и слизистую оболочку носа. Вообще, держитесь по возможности как можно дальше от облака рыжего газа, который будет живописно выходить из горлышка колбы. Этот шлейф рыжего цвета иногда называют «лисий хвост». Вы мудро поступите, если будете проводить указанную реакцию в противогазе, что вам настоятельно рекомендую. Именно в противогазе я и делал «ржавый лак». Ушел подальше от дома, подальше от людей, ушел в такое дикое место, где только фильмы ужасов снимать можно. Противогаз у меня был не армейский, а обычный промышленный. Он похож на респиратор, проще говоря, такой себе намордник с химическими фильтрами по бокам, глаза не защищает.
. Особым образом уточняю, что на морозе проводить эту реакцию не следует. На холоде она может не начаться. Тогда придется греть колбу для того, чтобы «запустить» химическую реакцию.
В стеклянную колбу из термостойкого стекла, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть от заранее отмеренного объема азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получиться сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Наденьте на горлышко колбы полиэтиленовый пакет, чтобы в колбу тараканы и жуки не упали. Реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа, посему колбу не следует тщательно закупоривать. А не то рванет.
По истечении суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной дистиллированной воды. И можно считать, что состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и разлить по бутылкам (которые предварительно были тщательно вымыты). Я использую бутылки из-под водки с резьбой на горлышке. А крышки беру от пластиковых бутылок, в которых минеральная и газированная вода продается. Еще раз особо уточняю для замарашек: перед использованием посуду вымыть (особенно крышки).
На дне колбы останется лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. На фиг ее.
Со временем на дно бутылок с «ржавым лаком» осядет плотный слой осадка коричневого цвета. Он, этот осадок, кушать не просит. Вы его можете просто игнорировать. Ну а если этот осадок будет вам уж очень глаза мозолить, то просто аккуратно перелейте зелье в другие чистые бутылки. Приготовленный состав будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» дает незначительные испарения, которые, мягко говоря, не полезны для ваших легких и слизистых оболочек носа. Вы это обязательно почувствуете, если будете работать без защиты. Лично я всегда работаю с «ржавым лаком» в обычном промышленном противогазе. Если кто-то вам скажет, что разведенный ржавый лак совершенно неопасен для вашего здоровья, не слушайте его. Он камикадзе, выживший после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для него и иприт, и зарин – это как дорогая парфюмерия.
Я так себе думаю, что и глаза свои тоже стоит защитить с помощью специальных противохимических очков. Пары азотной кислоты не полезны для слизистых оболочек глаз. Эти пары кислоты сразу глаза не выжрут, концентрация паров в воздухе не та. Но постоянное воздействие паров может вызвать со временем неприятные ощущения в глазах. А неприятные ощущения – это уже симптом.
Однако все это не пугает истинно русскую душу: многие воронильщики годами работают с «ржавым лаком» без каких-либо средств индивидуальной защиты. Ну что ж, вольному – воля. А цыплят по осени считают: со временем может аукнуться…
Но это все была лирика. А теперь поговорим о деле.
Механическая обработка поверхности металла.
Я считаю, что это наиболее важный этап подготовки поверхности обрабатываемых деталей. Но этот этап будет наиболее важным в том случае, если вы желаете получить очень красивую поверхность после воронения. Если же вам все равно, что получиться, лишь бы черным все было, тогда можно особенно не напрягаться. Но в этом случае поверхность пистолета будет выглядеть некрасиво, хотя все будет черным-черным. Общую картину будут портить весьма заметные кратеры на поверхности металла. Большие они будут или маленькие, это зависит от того, насколько ржавым был ваш пистолет до воронения. Если вы довели ваш пистолет до такого состояния, что он имел ржавчину на большой площади, а самое страшное, ржавчина проникла на большую глубину внутрь металла, тогда вид у пистолета будет отвратительным. Хотя все будет равномерно покрыто черной оксидирующей пленкой.
Если же вы желаете, чтобы внешний вид у оружия был отменным, тогда вас ждет очень много работы.
Для начала надо тщательно удалить всю ржавчину. Удалить именно механическим путем. И это несмотря на то, что вы будете после травить деталь в соляной кислоте. Не надейтесь на то, что соляная кислота потом выест все остатки ржавчины. Кислота обязательно выест всю ржавчину, но кратеры то останутся. И если затвор или рамка пистолета была основательно поедены ржавчиной, то снимать придется много металла. И при большом обилии ржавчины вы не столько будете снимать саму ржавчину, сколько будете снимать собственно металл. Снимать вручную микрон за микроном, пока не доберетесь до самого дна кратеров и не выровняете поверхность детали. Если же кратеры большие и слишком глубокие, тогда надо будет наваривать на кратеры металл при помощи сварки. Но в нашем случае наваривать металл на кратеры – это почти ювелирная работа. Тут и специалист-сварщик хороший нужен, и особо деликатный подход к этой операции необходим. Надо позаботиться о том, чтобы брызги расплавленного металла не прилипли к детали, которую мы реставрируем. Тут разные нюансы возникнуть могут. И если все получится хорошо, то только тогда есть смысл окончательно выравнивать поверхность детали. Главное – это добиться того, чтобы не было кратеров от ржавчины на поверхности детали. Чтобы вся поверхность была без царапин и была равномерно ошкурена наждачной бумагой. И никаких кратеров от ржавчины - это принципиально важно.
Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки». На этом механическая подготовка поверхности металла может считаться законченной.
Некоторые товарищи идут еще дальше и тщательно полируют поверхность специальными пастами. А другие товарищи утверждают, что полировать в этом случае не просто необязательно, но еще и нежелательно. Поговаривают, что на полированную поверхность хуже ложится оксидирующее покрытие. Мнения здесь разделились диаметрально противоположно, так что на свой страх и риск полируйте, если вам этого очень хочется. А после убедительно прошу написать мне о практических результатах ваших экспериментов. Хорошо ли легло покрытие, прочно ли оно держится, не осыпалось ли со временем. Лично я полировкой не увлекался. Меня вполне устраивала аккуратно ошкуренная поверхность. ( по материалам сайта bratkoff-errero.com)


Аватар пользователя
grsergr
Сергей Геннадьевич
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 15:51
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№7 от  grsergr » 09 сен 2013, 10:00

Всем привет!
Нашел человека реставратора, с коим обсудил некотрые вопросы. Ниже приведу цитаты по технологии:

"обязательно нужно снимать старое воронение если хотите воронить ржавым лаком а после снятия нужно его полировать а потом обезжиривать а уже потом воронить лаком а спайка стволов тут не причем вы же его греть не будете выше 100 гр по цельсию"

"старое воронение снимается химией мистер мускул в синем пластиковом пузырьке для снятия известкового налета наносите на чистую вымытую галой поверхность изделия и через каждые 10минут смываете теплой водой и сново наносите мускул пока старое воронение не уйдет"

"ржавым лаком если правильно соблюдать технологию гарантия черного налета минимум 15 лет"

"гала - это средство для мытья посуды а потом на электро точило или дрель ставите войлочный круг и вместе с пастой гои шлифуете поверхность но это в том случае если нет раковин от ржавчины если есть раковины то тогда затераете наждачкой начиная от 120 и до 1000"


Аватар пользователя
grsergr
Сергей Геннадьевич
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 15:51
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№8 от  у524 » 09 сен 2013, 21:52

внимательно наблюдаем за процессом , не плохо бы ещёи фото отчёт об этом :) Я бы тоже заморочился :)


Аватар пользователя
у524
борис
 
Сообщений: 102
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:18
Откуда: Колхозный
Отзывы за сообщения: 18
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№9 от  Apxun » 31 июл 2014, 14:36

Не подскажете, в Ульяновске кто ни будь занимается воронением?

Не всё ПРОДАЁТСЯ!

Аватар пользователя
Apxun
Архипов Сергей Игоревич
 
Сообщений: 804
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 20:35
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 128
За последние 12 месяцев: 28
За последние 30 дней: 1

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№10 от  grsergr » 09 ноя 2014, 16:47

Всем привет!
не прошло и 2-х лет!
Как и обещал отчет о проделанном!
Владею ТОЗ-34Р 89г. ружье оч отличное! Бой резкий, стволы зеркало! Появилась легкая освинцовка в виде полос по зеркалу, которые никак мне не поддавались! Ружье мне очень любо, но со временем воронение пришло в негодность. И если после дождя его забудешь натереть маслом и просушить, покрывалось рыжим цветом. Причем со временем начало прогрессировать. Ружье терять не хотелось. Да и терять на него каждый раз много времени тоже. Поэтому я пришел в выводу, что воронение нужно восстановить! Перелопатив просторы интернета, пришел к выводу, что наилучшим будет воронение ржавым лаком. Достаточно емкий по времени процесс, но забегая вперёд, он того стоит.
Тонкости процесса описывать не буду, думаю незачем. Про него мы найдете море во всех нюансах.
Лично из опыта. На весь процесс у меня ушло 3 недели неторопливого труда по выходным.
В первую субботу примерно за один день (с обеда до вечера) снял старое воронение со всех деталей. В качестве инструмента использовал обувную щетку для замши дивидик (типа такой http://www.baby.ru/blogs/post/155641831-24897859/) брал в ашане примерно рублей за 30. И химия для кухни для удаления налета и ржавчины – взял мистер мускул. Мыл долго. Пытался добиться девственно серебристого цвета метала, но все было тщетно. К пасте гоя прибегать совсем не хотелось. Цвет поверхности остановился на сером цвете и дальше очищаться от остатков воронения не захотел. От усталости решил, что и так пойдет. И на том остановился. Сложил все в мешок и оставил на две недели…. Не было времени…
Пришли свободные выходные…..
Дальше следовал примерно по инструкции.
Из обрезка кровельного оцинкованного листа киянкой согнул ванночку. В ней обезжирил все детали при помощи каких то порошков растворенных в бутилированной воде, которые мне прислали вместе с ржавым лаком. Я так понял там была техническая лимонная кислота и жидкое стекло… может и ошибаюсь.
Обезжирил и практически сразу как только вынул из раствора после легкой просушки нанес слой ржавого лака. Как только слой высох нанес еще один и просушил.
Потом отварил в подкисленной азотной кислоте воде, вынул. Открацевал вручную сеточкой для мытья посуди и по новому кругу нанес ржавый лак, потом еще слой и опять выварка и крацевание. И так несколько циклов, пока не надоест.
Рекомендуется от 4 циклов. Я своему наложил 5 циклов – т.е 10 слоев.
По окончании отвариваем в минеральном машинном масле и ура – остается только все собрать на свои места.
Воронение получилось реально очень прочное. Пробовал царапать отверткой – следов не остается. Цвет – грифельно-черный.
Результат превзошел мои ожидания! Я оч доволен! Показывал одному Ульяновскому оружейному мастеру, тот предложил заняться воронением на поток. … Отказался… уж больно хлопотно….
Теперь ложка дегтя!
С азотной кислотой будьте очень осторожны. И если написана пропорция – четко ее соблюдайте иначе придется ружье либо чинить, либо выкинуть.
Закончил воронить стволы и ствольную коробку, приступил к сборке и обнаружил, что часть деталей, а именно планка ствольной коробки и практически все винты, которые я не обрабатывал, совершенно другого цвета – серого. И выделяются в ружье…. Ну что ж. Процесс мне знаком, подумал я. Почему бы не доделать все до эстетического совершенства! И приступил к воронению второй партии. Канистра с технической азотной кислотой великовата была, а за пипетками и прочими измерительными сосудами бегать было лень. В итоге пропорцию кислоты с водой в растворе для выварки я превысил многократно.
В результате пластина ствольной коробки уменьшилась в толщине на 1.5мм. Резьбу на всех винтах просто съело. Пришлось заказывать все новое. Обидно было очень…. Поэтому будьте поаккуратней и придерживайтесь написанному поточнее!
Из позитивного! По окончании сборки и финишной чистки ружья обнаружил, что освинцовка ушла и стволы стали девственно зеркальные –как из магазина!
Я очень доволен проделанной работой!
Кому нужна консультация, пишите, помогу, чем смогу! )

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Лучше поздно, чем никогда...
Apxun писал(а):Не подскажете, в Ульяновске кто ни будь занимается воронением?
Посмотреть полное сообщение

На ганзе парень объявление выкладывал
http://forum.guns.ru/forummessage/270/809018.html
Но воронит только по горячему.
Спецов работающих с ржавым лаком не нашел. Хотя искал долго и упорно.


Аватар пользователя
grsergr
Сергей Геннадьевич
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 15:51
Откуда: Ульяновск
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0

Загрузка...

Воронение. расскажите что к чему....

Сообщение№11 от  Fighter » 09 ноя 2014, 19:16

В 70-х годах занимался в домашних условиях воронением ружья ИЖ 12 . Но тогда были книги , много книг и справочников и по ружьям и по полезным советам , по покрытию и воронению ружей. Составом было много , от чернения кислотами до воронения в темно-коричневый цвет. И делалось не одним днем , а очень долго , недели и не одним слоем.... Основной состав для покрытия был раствор красной кровяной соли , это была проблема , достал с трудом. Стволы , очищенные от воронения и очень тщательно обезжиренные затыкались пробками . Потом покрывались раствором этой самой соли , пропорции не помню , сколько раз не помню.... Стволы лежали во влажной среде в ванной комнате и интенсивно ржавели .... Слой ржавчины снимался , но не до чистого металла , потом второй слой , потом , третий , в итоге образовывалось очень стойкое темно-коричневое матовое покрытие . После этого стволы нагревались и оллифились несколькими слоями. Нагревались не хило! Чтобы только стяжные планки не отошли!
Итог. Ружье получилось темно-коричневого цвета , и стволы и планка , красоты неописуемой! Покрытие держалось до самого конца ружья , пока по неосторожности нижний ствол не разорвало....
Это все из памяти... Самая большая проблема была обезжирить , чтобы раствор ложился равномерно и без подтеков. Пока не искупал в спирте ....
А спирт в то время был труднее чем красная кровяная соль! Пропорций не помню , что осталось в памяти.


Fighter
Валерий
Член Клуба
 
Сообщений: 1509
Зарегистрирован: 15 май 2009, 22:36
Откуда: Димитровград
Отзывы за сообщения: 7
За последние 12 месяцев: 0
За последние 30 дней: 0







  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в Охота

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1